Калифорнийские вина из долины Напа: знаменитые и неизвестные

Есть два «волшебных» слова, которые способны вызвать бурные дискуссии среди ценителей элитных вин, сомелье и просто энтузиастов индустрии – «долина Напа». Этот калифорнийский регион уже давно избавился от немного уничижающей приставки «Новый Свет» и теперь котируется на рынке премиального алкоголя на том же уровне, что и Бордо, Бургундия или Тоскана.

Но, в то же время, долина Напа невероятно многогранна. Ценители элитных вин знают её про концентрированному и невероятно интенсивному Каберне Совиньон, а поклонников напитков попроще выбирают Зинфандель – он, несмотря на именитую родословную и премиальное место происхождения, всё ещё размещается на средних полках супермаркетов.

Многогранность долины Напа проявляется и в характере местных производителей. Пока одни активно популяризируют виноградник To Kalon и выращивают исключительно Каберне Совиньон или Шардоне, другие проводят какие-то совершенно безумные эксперименты с сортами и осваивают новые земли штата Калифорния, создавая терруарные напитки с необычным стилем.

Этот пост в своём блоге я решил посвятить именно калифорнийской долине Напа, показав её с той стороны, с которой многие её ещё не видели.

Давайте будем откровенными: даже самые элитные вина из калифорнийской долины Напа плохо сбалансированы. Это жаркий регион, поэтому ягоды перезревают. Калифорнийский Каберне Совиньон в абсолютном большинстве случаев рождает напитки, которые в Европе назвали бы «поздним сбором»: максимально концентрированные, интенсивные, насыщенные, танинные. Для них даже 15% объёмных долей алкоголя – это норма, а не что-то из ряда вон выходящее.

Но иногда маятник стиля долины Напа качает и в другую сторону – в прохладные периоды регион создаёт тонкие, кислотные и очень гастрономичные вина с небольшим потенциалом выдержки. Именно такими, например, были 2010 и 2011 годы, которые, тем не менее, получили высокие оценки критиков и любовь ценителей.

В итоге есть «две Калифорнии». В жаркие годы это концентрированные вина с потенциалом выдержки в 30–50 лет, а в прохладные – утончённые и кислотные, которые нужно пить уже сразу после релиза. Эта двойственность не нравится и самим виноделам – так, в Калифорнии ещё в конце XX века была создана ассоциация IPOB (In Pursuit of Balance, что дословно переводится как «В погоне за балансом»). Сегодня в неё входит более 30 производителей.

Задача IPOB – создать сбалансированные вина, которые бы не были такими переспелыми, как классические напитки из долины Напа. У этого стиля есть и количественные метрики. Компании, входящие в IPOB, стремятся создавать вина с содержанием алкоголя в 13,5% объёмных долей, а не в 15,9%, что является «стандартом» для многих калифорнийских хозяйств.

Проблема лишь в том, что, повторюсь, калифорнийская долина Напа – жаркий регион. Поэтому просто так взять и снизить содержание алкоголя в вине не получится. Это или собирать урожай раньше (что плохо, ведь никто не любит недозрелые вяжущие танины), или недображивать его – что ещё хуже. Вы можете себе представить калифорнийское полусладкое? Вот и я – нет.

Поэтому задача компаний, входящих в IPOB – найти способ добиться баланса, при этом сохранив премиальный стиль вина. И для этого они очень активно экспериментируют. Кто-то использует особые штаммы дрожжей, которые при винификации превращают сахар в алкоголь не столь интенсивно; кто-то выращивает специально выведенные клоны Каберне Совиньона с замедленным созреванием; кто-то пытается найти идеальный срок мацерации. Но один из главных подходов, как бы это удивительно не звучало – это поиски новых сортов.

Вообще стоит проговорить ещё одну вещь: современные потребители в массе своей не любят концентрированные и насыщенные вина. Конечно, фанаты австралийского Шираза или аргентинского Мальбека есть, но даже владельцы винотек отмечают, что за день можно продать десять ящиков бургундского Гаме и всего одну бутылку бордобленда.

Люди хотят лёгких вин, которые бы отличались гастрономичностью и не требовали особого подхода. Чтобы можно было вечером заказать пиццу из доставки, открыть бутылку из холодильника и лежать, смотреть Netflix. Классический калифорнийский Каберне Совиньон такого не позволяет: здесь нужно и правильное гастрономическое сопровождение, и особая атмосфера, и даже подходящее расположение духа.

Именно поэтому после тех самых урожаев 2010 и 2011 годов эксперты заговорили о «новом стиле долины Напа»: лёгком и гастрономичном. Впрочем, следующие винтажи, вернувшиеся к классическому стилю, уже переубедили сомелье и ценителей. Но это не означает, что калифорнийские виноделы не хотят выпускать лёгкие и гастрономичные напитки.

В частности, ещё с 1970-х годов в долине Напа и прилегающих окрестностях выращивается Пино Нуар. Этот сорт даже в условиях жаркого климата может делать лёгкие, освежающие и кислотные вина, пусть и их стиль немного отличается от привычного: в дегустационном профиле доминируют оттенки чёрных ягод и «тяжёлых» садовых цветов вроде чайной розы.

Тем не менее, в 1970-х годах виноделы Калифорнии решили сделать из долины Напа «Бургундию». Они ориентировали на терруары, выделили климатические микрозоны и начали указывать виноградники, с которых собран урожай, прямо на этикетке. Такой подход не понравился ни регуляторам, ни потребителям – первые не понимали, как его вписать в текущую систему AVA, а вторые не чувствовали разницы между одним субрегионом и другим.

Терруарный подход вызвал разногласия и между самими виноделами. В какой-то момент возникла даже идея, что реализация бургундского профиля в Калифорнии оскорбляет и Калифорнию, и Бургундию. Требовалось создать что-то своё, какой-то уникальный стиль – и этим занялось новое поколение виноделов, получившее от родителей хозяйства в 2000-х годах.

Однако даже сейчас сложно сказать, реализовался ли терруарный подход в Калифорнии. С одной стороны, каждому производителю хочется, чтобы его вино было не просто «напитком», а произведением искусства, настоящим актом самовыражения. С другой – земли в долине Напа дорогие, климат тяжёлый, вложения на управление хозяйством нужно отбивать. Поэтому, может, стоит не самовыражением заниматься, а делать вино, которое будут покупать?

От этой дилеммы избавлены только несколько калифорнийских хозяйств. В их числе – MonteBello, Stag’s Leap, Araujo, Staglin, Dalla Valle и другие. Они действовали по принципу, который часто пишут на мотивирующих постерах – «Делай что должен, и будь что будет».

Вышеперечисленные компании сегодня задают стиль не только виноделию долины Напа, но и всему рынку элитного алкоголя. И секрет их прост: они просто работают с середины XX века. В Америке время течёт немного быстрее, чем в Европе, и поэтому хозяйства с 70-летней историей – это уже «патриархи индустрии».

Именно с их именами и связано три главных «терруара» долины Напа, три ключевых виноградника:

• Eisele;
• To Kalon;
• Rancho Chimiles.

Практически все эти хозяйства имеют весьма насыщенный бэкграунд. Например, Araujo в какой-то момент поступило под контроль Франсуа Пино, владельца Chateau Latour. Он во время своего путешествия по долине Напа крайне заинтересовался виноградником Эйзеле.

Виноградник Эйзеле – это первое и на настоящий момент практически единственное «гран крю» Калифорнии. Старые высадки, уникальная почвы, не слишком жаркий климат – всё это делает 15 гектаров весьма привлекательными для производителей ультра-премиальных вин. И сегодня Эйзеле принадлежит исключительно Araujo.

Каберне Совиньон, выращенный на Эйзеле, часто сравнивают с урожаями в Пойяке, собранными со старых лоз. Его уникальная черта – лёгкий, слабо ощутимый мятный оттенок, который, тем не менее, придаёт напиткам дополнительную насыщенность. Виноградник известен уже с середины XX века и за время своего существования переходил из рук в руки – например, из выращенного на нём Каберне Совиньона делали культовое Insignia.

Сортовой состав Эйзеле тоже постоянно менялся. В 1990-х годах к Каберне Совиньону подсадили три остальных классических сорта Бордо – Каберне Фран, Мерло и Пти Вердо. В 2000-х появилась и Сира. Её ферментируют при контакте с кислородом и с небольшим добавлением Вионье. Вина, получающиеся с высадок Эйзеле, характеризуются «европейским» стилем: полнотелые, но с хорошим балансом и утончённостью.

Второй культовый виноградник долины Напа – To Kalon. В отличие от Эйзеле, он не «монопольный», на нём работает сразу несколько производителей. А в 2023 году он ещё и получил статус «органического». Это никак не повлияет на вкусовые характеристики вина, но приятно понимать, что ягоды ничем химическим не обрабатывали во время выращивания.

To Kalon – один из древнейших виноградников долины Напа. Он был основан ещё в XIX веке. Генри Крэбб, который искал место в Оаквилле для своих высадок, назвал его греческим словосочетанием, которое переводится как «самый красивый».

To Kalon известен покупателям с 1960-х годов. За это стоит благодарить Роберта Мондави, основателя и владельца бренда Mondavi. Он выделил урожай с этого виноградника в отдельное кюве и продавал его таким образом, указывая на этикетке бутылки то самое «To Kalon».

Значительная часть виноградника To Kalon в настоящее время принадлежит Энди Бекстоферу. Он не производит благородные напитки самостоятельно. Вместо этого он продаёт урожай с отдельных микрозон и даже отдельных рядов различным калифорнийским брендам – и они выпускают из него ультра-лимитированные релизы, направляющиеся сразу коллекционерам.

Третий культовый виноградник, Rancho Chimeles, принадлежит Терри Уилсону. Он также не занимается производством благородных напитков, а просто продаёт свой урожай другим хозяйствам. Среди покупателей – культовые Stag’s Leap, Pahlmeyer, Quintessa, Orin Swift и многие другие хозяйства из списка наиболее известных калифорнийских брендов.

Виноградник Rancho Chimeles расположен немного северо-восточнее города Напа, и это – также одна из самых древних локаций региона. Терруар удачный: жаркий калифорнийский климат компенсируется ветрами, дующими с побережья Атлантического океана. Именно поэтому Каберне Совиньон с виноградника Rancho Chimeles получается сбалансированным и элегантным.

Однако Терри Уилсон не ограничивается Каберне Совиньон. Использовать такое удачное расположение для выращивания только одного сорта – нерационально. Поэтому на 30 гектарах соседствуют целых 11 разновидностей!

Кроме Каберне Совиньон, на Rancho Chimeles выращиваются Мерло, Каберне Фран, Пти Вердо, Совиньон Блан, Семильон, Сира, Пти Сира, Темпранильо, Зинфандель и неожиданно Гаме. Последний сорт – это личная любовь Терри Уилсона. Он начал виноградарство в долине Напа в 1972 году именно с Гаме – в те времена Божоле-нуво было «на хайпе» даже в Америке. Сейчас, когда интерес к этому сорту поостыл, Терри Уилсон выращивает его скорее «для себя»: однако даже в этом случае находит на него покупателя.

Подход владельцев To Kalon и Rancho Chimeles может показаться немного странным в сравнении с французским. Однако для Америки он вполне нормален. В долине Напа несколько виноделен, у которых нет собственных виноградников – но при этом их напитки являются по-настоящему культовыми и премиальными.

Дело в том, что американские виноделы вывели бордосский стиль «на максимум». Каберне Совиньон из долины Напа в большинстве случаев представляет собой купаж нескольких микрокюве. Но эти микрокюве выращиваются на разных виноградниках, что позволяет производителям экспериментировать со стилем и создавать узнаваемые, нестандартные и неизменно благородные, насыщенные и яркие напитки, которые способны украсить собою любую коллекцию.

Хотя, конечно, и вина с одних виноградников в регионе тоже есть.