Что попробовать из вин Сицилии

Сицилия – крайне недооценённый винодельческий регион с практически трагичной историей. У неё есть потенциал стать одним из главных в мире. Вино здесь производят с доисторических времён – начали раньше, чем вся остальная Европа. Площади виноградников – практически такие же, как во всей Австралии суммарно. Однако сицилийские вина до сих пор остаются уделом просвещённых ценителей и любящей эксперименты молодёжи.

Причина кроется в истории. Сицилия – регион достаточно бедный и долгое время находившийся под контролем преступных группировок. Ну действительно, что первое приходит в голову при упоминании этого итальянского острова? Скорее всего, «сицилийская мафия». На втором месте – «сицилийские апельсины», которые известны своим насыщенным вкусом и яркой ароматикой. Однако вина в этом регионе производятся не менее интересные, концентрированные и необычные.

О винах Сицилии я и расскажу в этой записи.

«Падение» Сицилии началось в первой половине XX века. Причины были самые разные – социальные, экономические и, конечно же, политические. Во времена Второй Мировой войны Италия оказалась союзником Германии, а в стране начал действовать фашистский режим Бенито Муссолини. Последствия вполне очевидны: послевоенные годы оказались для государства чрезвычайно тяжёлыми. Не до виноделия. Конечно, культовые регионы вроде Тосканы, Пьемонта, Венето или даже Апулии достаточно быстро восстановили свой статус, а вот Сицилии повезло не так сильно.

В итоге в середине XX века на Сицилии действовало всего два хозяйства, которые выпускали сухие вина – Tasca d’Almerita и Duca di Salaparuta. У обоих была достаточно интересная история. Хозяйства были основаны в XIX веке, их владельцы были образованными и знатными, а главное – ценили французские вина. Этот стиль Бордо и Бургундии они с переменным успехом пытались воссоздать на Сицилии.

Наибольшего успеха достигло хозяйство Tasca d’Almerita. Основатели хозяйства понимали, что конкурировать на внутреннем итальянском рынке довольно сложно, а вот международные были всё ещё открытыми для качественных напитков. Так производимое хозяйством вино Regaleali отправилось в Америку, где было достаточно тепло принято местными ценителями. И на его этикетке гордо указывался регион происхождения – Сицилия.

Правительство Италии, в свою очередь, тоже пыталось превратить Сицилию в винодельческий регион. Для этого оно создало систему кооперативов, а также придумало методику субсидирования. Сработал только второй подход – но его эффект оказался совсем не таким, как ожидало правительство. Виноградари не торопились объединяться в кооперативы и выпускать благородные напитки – зачем, если государство и так раздаёт деньги?

В итоге восстановлением винодельческой индустрии на Сицилии занялись три наиболее амбициозных винодела с западной части острова:

• Диего Планета обозначил свои виноградники как Sambuca di Sicilia DOC.
• Таска д’Алмерита обозначили посадки вокруг поместья Регалеали как Contea di Sclaffani DOC.
• Джакомо Ралло обозначил свои лучшие земли как Contessa Entellina DOC.

Диего Планета также входил в кооператив Settesoli. Он мотивировал остальных членов объединения создать регион Menfi DOC. И наконец, компания Florio, специализировавшаяся на выпуске марсалы, приобрела Duca di Salaparuta и обозначила все посадки этого хозяйства как Salaparuta DOC.

Так на Сицилии появились пять первых аппелласьонов. Все они были официально утверждены в 1990-х годах. Остальные производители острова, увидев происходящие реформы, также начали размечать свои земли – однако их включение в официальную классификацию произошло немного позже.

Таким образом, «новая эра» сицилийского виноделия началась в 1990-х.

Глядя на сицилийское виноделие в 1950-1970-х годах, сложно представить, что в это время здесь действовало целое научно-исследовательское учреждение, посвящённое изучению благородных напитков. Но оно было. Региональный институт лозы и вина Сицилии (IRVOS) в те времена занимался неторопливыми теоретическими исследованиями, был сонным и постепенно вымирающим.

В 1985 году IRVOS возглавил уже знакомый нам Диего Планета. С его приходом в институте началась новая жизнь и закипели реформы. Первое, что сделал Диего Планета – пригласил Джакомо Такиса, культового энолога, создавшего множество благородных вин на материковой части Италии. Новый руководитель также заключил партнёрство с множеством хозяйств по всей стране. В IRVOS закипела работа: требовалось найти новые сорта, купажи, методики виноградарства, технологии изготовления благородных напитков.

У Джакомо Такиса был свой стиль. Этот энолог был уверен, что будущее Сицилии – за мощными и концентрированными винами (впоследствии станет понятно, что он ошибался, и на острове есть целый субрегион, где можно производить утончённые и элегантные напитки). Именно поэтому он сделал ставку на Неро д’Авола.

Неро д’Авола – сорт очень интересный. Он природно даёт интенсивные красные вина с ярким дегустационным профилем, в котором сладкие ягодные ноты подчёркиваются тонами острых специй и чёрного перца. Но интересен он тем, что не является «ключевым» ни в одном регионе Италии, кроме Сицилии, хотя имеет потенциал к превращению в наиболее узнаваемый для государства.

Однако Джакомо Такис был не только патриотом, но и вполне расчётливым человеком. Он понимал, что Неро д’Авола, несмотря на его интересность, внимания иностранных потребителей к Сицилии не принесёт – и поэтому нужно сначала заняться международными сортами. На остров «потекли рекой» саженцы Каберне Совиньон, Мерло, Сиры, Шардоне, Совиньон Блана и других узнаваемых разновидностей. Международные сорта начали высаживать практически все крупные хозяйства Сицилии.

«Первыми ласточками» стали Каберне Совиньон и Шардоне от хозяйства Tasca d’Almerita. Они понравились международным критикам и заслужили высокие оценки. Позже линейку вин из популярных сортов выпустил и Диего Планета под персональным брендом Planeta. А кульминацией стали Tancredi – их купаж Каберне Совиньон и Мерло уже без всякого стеснения сравнивали с Sassicaia, культовым супертосканским вином, и классическими блендами Бордо.

Однако к концу 1990-х годов сицилийские виноделы поняли, что не хотят всю жизнь копировать Бордо. Они стремились к созданию уникальных напитков, однако ориентированных на международных потребителей – ярких, сочных и безупречно изготовленных. В общем, таких, какие изготавливают в Австралии.

Поэтому Диего Планета начал искать специалиста, который бы имел опыт работы с австралийскими винами. Им стал энолог Карло Корино. Его опыт был впечатляющим – 13 лет на должности главного винодела в австралийской компании Montrose Winery.

Карло Корино привёз на Сицилию австралийский метод виноделия. Он подразумевал достаточно технологичный подход:

1. Ферментация в чанах из нержавеющей стали при контроле температур.
2. Использование селекционных (а не «диких») дрожжей с тщательным выбором культуры.
3. Винификационные процессы и выдержка без контакта с кислородом.
4. Строжайшая гигиена на каждом этапе производства.

Сегодня все эти требования кажутся чем-то «базовым», без чего нельзя представить виноделие, однако в 1990-х годах в Сицилии они произвели практически технологическую революцию. Производители с острова слишком сильно держались за традиционные подходы и методики. И, по сути, только репутация Диего Планеты удержала огромный кооператив от полноценной революции – виноделы (а их в группе было практически 2,5 тысячи) всё-таки согласились внедрить все эти подходы.

Последние скептики убедились в обоснованности требований Корино ближе к концу 1990-х годов. Этот энолог в частном порядке консультировал семейство Планета. Изготовленное по его рецептуре Шардоне с продолжительной бочковой выдержкой прославило бренд Planeta на весь мир и продемонстрировало истинный потенциал Сицилии.

Кооператив Calatrasi начал активно набирать энологов из Австралии. Одновременно с этим хозяйство Firrato заключило непродолжительный контракт с Кимом Милном, ещё одной «суперзвездой» винного мира. Результатом его работы стал Harmonium – концентрированный, яркий, спелый, чувственный Неро д’Авола с выдержкой в дубовых бочках. Он напоминал австралийский Шираз сильнее, чем все остальные вина из Сицилии.

Впрочем, пока одни виноделы искали новый образ Сицилии, мечась между Бордо и Австралией, другие окончательно топили репутацию острова.

Помните, в начале истории я упоминал, что сицилийские виноделы были «ленивыми» и интересовались скорее субсидиями от государства, чем методами изготовления благородных напитков? Даже после всех усилий хозяйств-энтузиастов такие производители совершенно никуда не делись.

В 1990-х и начале 2000-х годов около 80% производителей на Сицилии специализировались на выращивании винограда для балка. Концентрированное сусло и наполовину готовые виноматериалы отправлялись с острова как на материковую Италию, так и в другие европейские государства. Даже в Россию. Сицилийский балк был дешёвым, имел оптимальное качество и вполне предсказуемые биохимические характеристики, что делало его достаточно популярным по всему миру.

Только 20% сицилийского вина разливалось по бутылкам непосредственно на острове. Отчасти это мотивировало и законодательство. Так, если виноград был выращен на Сицилии, а произведённое из него вино было разлито по бутылкам в Пьемонте, на этикетке всё равно можно было указать Sicilia IGT – чем и пользовались производители.

Однако такое разрешение не позволяло контролировать качество благородных напитков. Никто не мог гарантировать, что на заводе в Пьемонте или Венето сицилийский балк не смешивался с местными виноматериалами или не разбавлялся. Некоторые островные хозяйства и вовсе выступали с обвинительными речами, требуя если не запретить «экспорт», то хотя бы ввести какую-нибудь более жёсткую систему ограничений.

Жёсткая регулятивная система действительно бы увеличила качество сицилийского вина. Но она ударила бы по производителям, которые выпускали дешёвые напитки. Требовалось найти какой-нибудь баланс – и его всё таки удалось обнаружить.

В 1998 году 65 наиболее амбициозных хозяйств Сицилии создали ассоциацию Assovini. Их задачей была уже не популяризация сицилийских вин, а повышение качества напитков. Для этого они занялись лоббированием и введением в регулятивные классификации совершенно нового стандарта.

Этот стандарт был принят только в 2011 году – всё-таки итальянские регуляторы тоже не образцы быстродействия. Он получил название Sicilia DOC. Теперь действовало два ключевых стандарта:

• Terre Siciliane IGT (бывший Sicilia IGT) – вина из винограда, выращенного на Сицилии. При этом розлив по бутылкам мог производиться где угодно.
• Sicilia DOC – вина из винограда, выращенного на Сицилии, и разлитые по бутылкам также непосредственно на этом острове.

Покупатели, желавшие получить «гарантированно сицилийское вино», теперь могли выбирать напитки, сертифицированные как Sicilia DOC. А те, кто стремился сэкономить, даже в потенциальный ущерб качеству, всё ещё могли искать на полках Terre Siciliane IGT.

Стандарт Sicilia DOC также вводил новые требования для виноделов – им было необходимо сократить урожайность виноградников, чтобы обеспечить более интенсивный и насыщенный вкус вина. «Потерять» пришлось около 15%:

• Для красных вин стандарт Sicilia DOC разрешал урожайность 84 гектолитра с гектара. Для сравнения, Sicilia IGT разрешал 97 гектолитров с гектара. Новый стандарт Terre Siciliane IGT разрешает 128 гектолитров с гектара.
• Для белых вин стандарт Sicilia DOC разрешал урожайность 91 гектолитр с гектара. Для сравнения, Sicilia IGT разрешал 105 гектолитров с гектара. Новый стандарт Terre Siciliane IGT разрешает 144 гектолитров с гектара.

После принятия Sicilia DOC неожиданно выяснилось, что хозяйства, ранее специализировавшиеся на Sicilia IGT, решили не повышать качество выпускаемых напитков и оставили стандарт Terre Siciliane IGT. Однако покупатели получили гарантированно более качественные вина – и это стало важным плюсом.

При этом Sicilia DOC – один из самых «свободных» стандартов в Италии. Он регламентирует только урожайность и добавляет требование розлива по бутылкам непосредственно на острове. Разрешены к выращиванию практически все сорта винограда, допускаются любые купажи. Поэтому в бутылках с Sicilia DOC можно встретить очень неожиданные напитки. Купаж Шираза и Мерло? Почему бы и нет.

Хотя правила Sicilia DOC разрешают выращивание на острове практически всех сортов винограда, включая международные и аборигенные, ключевым для Сицилии является Неро д’Авола. Это итальянский автохтон, история которого уходит корнями ещё во времена Средневековья. Родившийся в жарком климате, он предлагает от природы сочные, концентрированные, насыщенные вина, схожие с австралийским Ширазом – но со своей «перчинкой». Буквально: ключевой особенностью дегустационного профиля Неро д’Авола являются тона острых специй.

Во времена Средневековья Неро д’Авола был известен под названием Calabrese. Производители активно пользовались его свойством давать концентрированные вина с ярким цветом и мощным дегустационным профилем. Средневековое Calabrese возили с Сицилии на материковую Италию и даже во Францию, где включали в купажи местных напитков для придания им более глубокой структуры.

Название Calabrese может ввести в заблуждение. В Калабрии, итальянском прибрежном регионе, нет Неро д’Авола. Его пытаются выращивать, конечно же, однако с крайне небольшим успехом. Неро д’Авола – уроженец Сицилии, но почему историческое название связывают с Калабрией – непонятно. Над разгадкой этой тайны бьётся уже не одно поколение энологов-теоретиков.

Само название Неро д’Авола переводится как «аволийский чёрный» и отсылает к городу Авола. Он расположен на побережье Сицилии и ведёт свою историю с ещё до-эллинских времён. Однако именно древние греки раскрыли потенциал местных сортов винограда и начали активно их культивировать. В дальнейшем, методом такой «естественной» селекции, и появился Неро д’Авола.

Сегодня Неро д’Авола – второй по популярности сорт в Сицилии. Он уступает только белому Катарратто. 16,5 тысяч гектаров сицилийских виноградников засажено именно Неро д’Авола, и это число постоянно растёт. Независимо от места выращивания он обладает мощными танинами, чёрными ягодами и острыми специями в дегустационном профиле, а также высокой кислотностью, благодаря чему вина получаются прекрасно сбалансированными и легко пьющимися – в отличие от того же «медитативного» австралийского Шираза.

Неро д’Авола различается в зависимости от региона:

• Запад Сицилии – засушливый климат и постоянные ветра помогают Неро д’Авола созревать очень рано. Чтобы сохранить профиль, урожай собирают по ночам. Ранее созревание приводит к сохранению пиразинов, которые придают этому Неро д’Авола оттенки зелёного перца во вкусе. Для избавления от них производители добавляют в купажи Сиру, Мерло, Каберне Совиньон и другие сорта.
• Островной центр – на местных холмах, поднимающихся до 750 метров в высоту, сохраняется континентальный климат. Поэтому Неро д’Авола не такой концентрированный, имеет утончённую структуру, свежий и минеральный вкус, а также яркий, раскрывающийся аромат. Прекрасный баланс!
• Прибрежный юг – с его холмистым рельефом, глинистыми почвами и жарким климатом даёт самые узнаваемые образцы Неро д’Авола. Мощь, концентрация, сочный профиль – всё это характеристика местных вин. Иногда производители не справляются с силой Неро д’Авола – и в итоге получается слишком танинный напиток.
• Юго-Восток (Риези) – известняковые почвы, 300-метровые холмы и жаркий климат в сочетании дают невероятно сбалансированный Неро д’Авола. Открывается яркими фруктами, подчёркивается минеральностью и нежной кислотностью без переизбытка танинов.
• Юго-Восток (Виттория) – холмы пониже, почвы песчаные, климат всё ещё жаркий. Удивительным образом здесь Неро д’Авола не набирается «интенсивности». Вина получаются округлыми, мягкими, деликатными и с небольшим содержанием алкоголя.
• Юго-Восток (Пакино) – холмов почти нет, почвы известняковые, море в непосредственной близости. Такие условия рождают самый интенсивный Неро д’Авола Сицилии: концентрированный, алкогольный, с ярко ощутимыми специями и тонами морской соли во вкусе.

Таким образом, сицилийский Неро д’Авола невероятно разнообразен – и даже с одного острова он может давать самые разные вина, от утончённых и элегантных до интенсивных и мощных.

Но Неро д’Авола – не единственный сорт винограда, которым интересна Сицилия.

Ценители итальянских вин знают, что DOC – это хорошо, а DOCG – ещё лучше. Дополнительная буква в названии стандарта демонстрирует максимально высокое качество вина: напитки изготавливаются по невероятно жёстким стандартам. А ещё ходит шутка, что G в аббревиатуре DOCG означает «God». Ведь только одному богу доступны эти вина, простым смертным на них копить и копить.

На Сицилии есть только один DOCG – Cerasuolo di Vittoria. Он появился исторически. В субрегионе Виттория не было ни кооперативов, ни крупных хозяйств, основанных знатными аристократичными родами. Всё виноделие было представлено примерно тридцатью небольшими фермами, которые в 1990-х годах объединились во впечатляющий консорциум. Его задачей было не только повышение качества напитков, но и создание уникального стиля. Именно поэтому субрегион Виттория всё-таки смог получить свой статус DOCG.

Исторически для Виттории аборигенным является сорт Фраппато. Он даёт лёгкие и не слишком полнотелые красные вина, которые отличаются яркой, интенсивной, насыщенной ароматикой. Местные почвы, в основном представленные песком, подчёркивают этот дегустационный профиль.

Моносортовые вина из Фраппато весьма схожи с Божоле. Пикантная кислотность только подчёркивает их общие черты. Однако для создания более комплексных напитков этого недостаточно, требуется ещё какой-нибудь «тельности». Её источником стал уже знакомый нам Неро д’Авола.

Современные вина Cerasuolo di Vittoria DOCG – это купаж Фраппато и Неро д’Авола, причём последнего в составе ассембляжа должно быть 50-70%. Напитки также изготавливаются по методу усиленной экстракции и выдерживаются в маленьких дубовых бочках. В итоге они похожи на бургундские вина – такие же элегантные, но не лишённые характера.

Впрочем, не все местные хозяйства выдерживают вино в бочках. Есть и те, кто принципиально отказываются об «дубового» стиля. Например, хозяйство COS, которое после несколько десятилетий (!) экспериментов всё-таки нашло идеальные материалы. Винификация производится в цементных чанах, а выдержка – в терракотовых ёмкостях.

COS же принесли на Сицилию ещё один модный тренд – биодинамическое виноградарство. Они получили соответствующую сертификацию ещё в 2000 году! Позже биодинамикой заинтересовались и другие хозяйства, в основном – расположенные на склонах вулкана Этна.

Логичным продолжением пути от амфор к биодинамике были оранжевые вина. COS выпустил первый такой напиток в 2012 году – и он «взорвал рынок». Pithos Blanco получил 95 баллов у культового итальянского критика Галлони и мгновенно стал наиболее популярным оранжевым вином Сицилии.

Немного выше я упоминал, что Неро д’Авола – второй по популярности сорт на Сицилии. Первенство занимает Катарратто, им засажено более 30% виноградников острова. Однако про вина из него вряд ли кто-то слышал – и это нормально.

Дело в том, что Катарратто не используется для производства тихих вин. Это непримечательный сорт – слабая ароматика, низкая сахаристость, средняя кислотность. Ничего впечатляющего, кроме урожайности. И поэтому Катарратто используется для производства марсалы – креплёного десертного вина.

Марсалу изобрёл в 1773 году Джон Вудхауз, купец из Ливерпуля. В те времена креплёные вина ценились очень высоко – можно было взять несколько бочек, закинуть их на корабль и отправиться в многомесячное плавание: с напитком ничего не случится, а вот матросы будут довольны. Марсала насколько понравилась морякам, что в течение XIX века была главным сицилийским вином, а сам британский адмирал Нельсон праздновал победу в Трафальгарской битве именно им. Да что там, Джузеппе Гарибальди начал освобождение Италии именно с города Марсалы и его винных погребов!

Но XX век изменил всё. В моду неожиданно вошли сухие вина, а критики наиболее высоко отмечали напитки с тонким и элегантным вкусом. Марсала же была слишком десертной, спрос на неё резко упал: так, в 1970-х годах на острове действовало более 100 её производителей, а к 2015 году их осталось всего пятнадцать.

Требовалось спасать марсалу – и этим занялся Марко ди Бартоли. Он начал с того, что купил несколько бочек классического сухого вина 20-летней выдержки. Напиток был изготовлен не из Катарратто, а из более сахаристого сорта Грилло. За годы, проведённые в бочках, вино настолько «усохло», что приобрело естественную крепость в 17,5% объёмных долей алкоголя. Поэтому ассембляж можно было произвести и без добавления бренди – что Марко де Бартоли и сделал.

Его марсала Vecchio Samperi Ventennale настолько удивила критиков, что стала по-настоящему культовой. Но сама технология, к сожалению, не прижилась. Выдерживать вино по 20 лет в каштановых бочках было слишком сложно и дорого, поэтому остальные производители подсмотрели только сортовой состав. Современная марсала изготавливается из Грилло – сорта более сахаристого, чем Катарратто, и более ароматного.

А Катарратто выращивается для балка. Виноматериалы отправляются по всему миру, в том числе и на материковую Италию, и используются для приготовления креплёных и ароматизированных вин. Так что есть ненулевая вероятность, что в бутылке вермута Martini в вашем холодильнике есть доля Катарратто с острова Сицилия.

Кстати, сама марсала тоже может изготавливаться из Неро д’Авола – речь о так называемой «рубиновой». Однако креплёное десертное вино высшей категории vergine soleras riserva производится только из белых сортов, включая Катарратто и Грилло. После длительного вызревания в солерах оно приобретает тягучую консистенцию, янтарный цвет и яркий дегустационный профиль, сотканный их оттенков сухофруктов, специй и орехов.

Марсала – не единственное сладкое вино, производимое на Сицилии. В целом островитяне очень любят сладости – например, один из самых известных десертов, торт кассата, родился тоже именно здесь. Но если говорить именно о вине, то Сицилия предложит ценителям уникальные сладкие мускаты.

Сладкие мускаты производятся по всему острову, однако на юго-востоке есть два специализированных DOC – Moscato di Noto и Moscato di Siracusa. А истинные ценители знают и о небольшом островке вулканического происхождения – Пантеллерия.

Пантеллерия, хотя «официально» относится к Сицилии, расположена на самом деле ближе к Тунису, чем к Италии. Климат здесь уже не просто жаркий – он знойный. Островок крошечный, обдувается средиземноморскими ветрами. Идеальное место для выращивания сладких вин, которые здесь буквально возведены в абсолют.

Главное вино Пантеллерии – это пассито. Десертное вино, которое изготавливается из Муската Александрийского. При этом 2/3 ягод, из которых выжимается сок, проходит естественное заизюмливание на лозе под действием солёного морского ветра в течение 3 месяцев. В дегустационном профиле – невероятная для десертных вин сложность: абрикосы и персики, инжир, мёд, мандарины, пряные травы и морская соль.

В истории пассито появляется уже знакомый по марсале персонаж – Марко де Бартоли. И до него это вино было высоко востребованным среди ценителей. Однако именно Марко де Бартоли вывел пассито на мировой уровень, представив в 1984 году Bukkuram – пассито, выдержанный два года в дубовых бочках.

Выдержка в дубовых бочках «утяжелила» пассито, сделав его более комплексным и насыщенным. Этот стиль не был похож ни на какие другие десертные вина. Новости о том, что на острове к югу от Сицилии могут делать уникальные напитки, мгновенно разлетелась среди ценителей и привлекла необходимое внимание к Пантеллерии.

Практически одновременно с Марко де Бартоли другой винодел с Пантеллерии, Джакомо Ралло, представил собственный взгляд на пассито. В 1989 году он выпустил Ben Rye, десертное вино с прекрасно сбалансированной кислотностью. Для этого он использовал практически французский подход – винификация в ёмкостях из нержавеющей стали, контроль температур, выдержка в нейтральных ёмкостях. В итоге – вино получалось удивительно свежим, прекрасно сбалансированным, и с настолько продолжительным вкусом, что одного бокала могло хватить на целый вечер наслаждения.

Похожий подход с заизюмливанием винограда используют производители сладких вин с Эолийских островов. Однако они работают с другим сортом – Мальвазия Липарийская. Кроме того, сама продолжительность заизюмливания у них намного короче и составляет всего 1 месяц. В итоге вина, хотя и остаются десертными, получаются более свежими – в их дегустационном профиле есть даже цитрусовые фруктов и минералы.

По предыдущей части моего рассказа может показаться, что практически все вина Сицилии – это сложность, мощь и невероятная концентрация. Однако это не так. В Сицилии есть огромный аппелласьон, который буквально специализируется на создании лёгких, утончённых и элегантных вин. И имя ему – Этна.

Этна – это действующий вулкан на востоке Сицилии. Последнее его крупное извержение датируется февралём 2022 года, тогда он выбрасывал огненные столбы высотой до 600 метров. И сейчас постоянно кратеры Этны дымят, выпускают горячие газы и облака вулканического пепла.

Однако на подножьях Этны кипит жизнь! Здесь, на бедных вулканических грунтах с уникальными химическим составом и физическими свойствами, выращивают виноград. Какого-то «знакового» сорта нет: можно встретить и международные, и аборигенные, и настолько древние, что до сих пор не привиты от филлоксеры.

Высота до 1 100 метров над уровнем моря, температурный градиент до 30 градусов в сутки и чёрный вулканический песок вместо почвы – всё это рождает элегантные вина, которые по своему стилю похожи на бургундские, но при этом обладают уникальными тонами в дегустационном профиле.

Главная особенность вулканического песка заключается в том, что в этом «грунте» не живёт филлоксера. Поэтому многие автохтоны, растущие на подножьях Этны, так и не получили прививку американских корней. А значит – обладают уникальным стилем, в котором сочетаются лёгкость, сложность и утончённость.

И при этом удивительно, что Этна, сегодня являющаяся культовым винодельческим регионом, практические не была известна до 2000-х годов. Да, там были хозяйства. Benanti выращивал виноград на подножьях вулканах ещё в 1990-х годах, но его пример оказался не слишком выразительным. Регион «пробудил ото сна» Андреа Франкетти.

Андреа Франкетти был виноделом из Тосканы. Он исследовал и другие итальянские регионы в поисках чего-то интересного и уникального – пока не нашёл Этну. Там он арендовал несколько виноградников, посаженных ещё в начале XX века. В 2001 году он выпустил Passopisciaro – и это вино произвело фурор.

Одновременно с Андреа Франкетти на Этну пришёл Франк Корнелиссен. Этот бельгийский предприниматель не был известен на винодельческой сцене. Более того, я уверен, что и на Этну он попал почти случайно – Франк увлекался альпинизмом. Однако, арендовав небольшой виноградник в 2001 году, он решил выпускать там натуральное вино.

Удивительным образом оба этих пионера сформировали современный стиль Этны. Андреа Франкетти привлёк внимание культовых производителей. Во второй половине 2000-х годов на подножьях вулкана появились виноградники Tasca d’Almerita, Planeta и Cusumano. Они принесли свой стиль: безупречно сделанные, технологичные, правильные вина, раскрывающие сорт и немного терруар.

А Франк Корнелиссен привлёк виноделов-энтузиастов. «Мечтатели», которые стремились создавать уникальные вина, отражающие стиль «огненной земли», при этом практически без вмешательства человека, брали в аренду крошечные виноградники. Сегодня они формируют второе направление Этны: натуральные, органические и биодинамические вина, петнаты, оранжевые вина и вина без фильтрации.

Оба направления – это два разных взгляда на один и тот же стиль. Что «технически безупречные», что «нарочито небрежные, зато натуральные» вина Этны характеризуются лёгкостью и свежестью. И это удивительно для Сицилии!

Как я уже упоминал, на Этне пока нет «знаковых» сортов. Но можно выделить два наиболее популярных. В мире белого вина это Карриканте – кристально свежий, чистый, и при этом с многослойной структурой. Основа – это удивительно высокая кислотность, которая совершенно не бросается в глаза благодаря плотному дегустационном профилю. Белые вина из Карриканте с Этны удивляют и потенциалом выдержки. Более того, выдержка им нужна – благодаря ней они раскрываются, становятся более ароматными и комплексными.

В мире красных вин с Этны самым популярным является сорт Нерелло Маскалезе. Европейские критики в шутку называют его «пино-неббиоло»: за схожесть с двумя культовыми стилями. От Пино Нуар он унаследовал тонкость и сложность, которая делает дегустационный профиль особенно элегантным. От итальянского Неббиоло – страсть: яркие красные ягоды и сочные фрукты в аромате и вкусе.

Такое сочетание удивляет и кружит голову. Нерелло Маскалезе с Этны – всё ещё «лёгкое» вино, что особенно нравится многим современным потребителям. Но при этом – не простое. Оно удивительно гастрономичное и подходит даже для «медитации» с бокалом и приятной беседой.

Нерелло Маскалезе постепенно распространяется и за пределы Этны. Например, сейчас первые посадки уже разбиты в субрегионе Фаро. Он также высокогорный, но при этом представляет собой глинисто-известняковые террасы, ориентированные на море. Из-за близости воды климат здесь… своеобразный: солнце не стесняется жарить, но уличную мебель приходится прикручивать к земле, чтобы не унесло ветром Сирокко – средиземноморским, горячим, разогревающим воздух до 40 градусов по Цельсия, но при этом неумолимо сухим.

Фаро только недавно вошёл в число винодельческих регионов, поэтому и требования к местным напиткам достаточно гибкие. Например, в стандартный красный ассембляж может входить до 60% Нерелло Маскалезе, до 30% Нерелло Капуччо, до 10% Ночеры и до 15% всего остального. Благодаря этому красные вина получаются очень интересными и оригинальными – они демонстрируют именно стиль производителя, как картины отображают видение художника. Но общие черты у них есть: они свежие и энергичные. Всё-таки высокогорные глинистые известняки не могут родить другие напитки.